|
|
|
|
Сегодня на рынке достаточно инженерных компаний, производящих проектирование, установку и монтаж локальных систем канализации всех типов, а также осуществляющих
поставку любого, необходимого оборудования и автоматики. Хозяевам участка, прежде чем обращаться к специалистам по монтажу автономных систем, желательно
представлять, какие типы систем перекачивающих, обеззараживающих и осветляющих бытовые стоки существуют. Данная статья поможет вам сориентироваться
на рынке предложений, а заодно прикинуть примерную стоимость всего решения.
Для тех, кто посчитает посильным создать простую систему канализации собственными руками, приводим несколько бюджетных решений из "подручных материалов".
Простая конструкция выгребной ямы
Разумеется, схема прокладки канализационных труб на участке в каждом случае будет индивидуальным. Мы предлагаем вариант монтажа выгребной ямы как один из возможных. Вместо традиционной выгребной ямы, закопаем в траншею три большие (объёмом 200 литров) бочки без дна, на расстоянии 20-30 см. друг от друга, соединить их между собой трубой (диаметром 110 мм.) на разных уровнях:
- первую бочку на глубине 15 см. от поверхности земли
- вторую и третью на глубине 25 см.
Эта конструкция самодельного септика позволяет отфильтровывать твердые (нерастворимые) отходы от жидких фракций стока. Со временем, когда дно первой бочки заилится, тогда жидкость будет уходить в грунт через вторую и третью емкости. Бочки позволяют существенно продлить срок службы септика между чистками.
Разумеется, что необходимо обеспечить свободный доступ ассенизационной машины к септику. Если грунт на участке обладает хорошими фильтрующими свойствами, то воду в сливы можно направлять в большом количестве, при этом не бояться переполнения септика. Бочки необходимо закрыть крышками, дополнительно установить на ямы деревянные щиты из досок.
Если зимы суровые, на него дополнительно укладывается утеплитель, затем засыпают землёй. Со временем септик становится практически герметичным, но образовавшаяся при этом воздушная пробка может затруднить слив воде. Поэтому, для вентиляции необходимо установить вентиляционные трубы на крышке ямы с бочками. Такая канализация по удобству почти ни чем не отличается от городской.
Канализация в 2-х этажном доме
Для тех хозяев, кому копейка дорога, можно предложить коммерчески недорогой вариант обустройства канализации. Например, в двухэтажном доме, при условии расположения в одном углу ванных комнат и туалетов первого и второго этажа, полипропиленовые трубы подводки холодной и горячей воды, стояк для слива сточных вод и канализации разместить в углу ванных комнат первого и второго этажа наружной стены. Использовать стандартную пластиковую трубу диаметром 110 мм., особое внимание уделить креплению стояка к стене и монтажу узлов его соединениям со сливными трубами от туалетов и ванн.
Горизонтальные участки необходимо прокладывать под углом в 3 градуса, сверяясь по уровню. Для ускорения удаления твердых отходов, одновременно снижая расход воды, желательно монтировать сливные трубы туалета после сливных труб из ванной и умывальника. Для противостояния гидравлических ударов, при сливе с верхнего этажа, монтаж необходимо произвести качественно и точно, желательно врезку со второго этажа провести не под прямым углом, используя при этом различные более пологие уголки, например 45 градусов. Для чистки стояка необходимо оставить несколько смотровых муфт.
После вывода сливной магистрали через отверстие в фундаменте дома, наклон трубы можно резко уменьшить за счёт врезки уголка в 15 градусов, далее до самого входа в яму поддерживать уклон в 2 - 3 градуса. Именно такой уклон обеспечивает наиболее эффективную транспортировку фекалий при минимальном расходе воды. Место под яму необходимо выбрать такое, когда обеспечен свободный подъезд ассенизационной машины. Размеры выгребной ямы рассчитываются от количества проживающих в доме человек, учитывая, что на одного человека для сточных вод требуется объём котлована 1,5-2 кубических метра.
Если почва на участке супесчаная, хорошо фильтрующая и грунтовые воды располагаются глубоко, в таком случае стенки сливной ямы делают проникающими для жидких фракций стока, закрепляя их от обрушения кирпичной кладкой. Для этого, на дне ямы по периметру выкладывается фундамент высотой 20 сантиметров, а уже на нем делается кладка в пол кирпича или в кирпич. Кирпичи располагают в шахматном порядке, оставляя окна длиной в 5 - 6 см., дно ямы не трогают.
Полезные советы
1. Если сливная магистральная труба от фундамента дома до ямы, проложена в неглубокой траншее, этот отрезок трубы обязательно утеплить.
2. Рассчитывая вместимость сливной ямы, учитывайте только её рабочий объём. Для этого при рытье котлована все размеры откладывайте ниже входа в яму сливной трубы на 10-15 см., тоже самое второй и третьей ямы.
3. Если у Вас не получается устройство сквозной вентиляции канализационной системы с выводом вытяжной трубы на крышу дома, предусмотрите в сливной яме два отверстия диаметром 5-6 см. на максимальном удалении друг от друга. Одно из них используйте под вытяжную трубу высотой 15 - 20 см. , другое - под трубу высотой 2-2,5 метра. Высокую трубу отнесите от сливной ямы на расстояние 5-6 метров. Это гарантирует Вам отсутствие неприятных запахов.
4. При соединение труб, внутренние уплотнительные кольца смазывайте обильно солидолом. Эта мера не только облегчит стыковку узлов - когда солидол высохнет он будет надёжно фиксировать соединения.
5. Если сливной стояк в вашей системе будет высотой 4 метра и выше, установите нижний торец магистральной трубы (как правило, это уголок) на твердую поверхность.
Выгребная яма из автомобильных покрышек
Кухня и санузел находятся в противоположных концах большого дома, поэтому встал вопрос о необходимости делать два отдельных слива и для каждого свой септик: первый - для воды из мойки кухни, а второй - для туалета и ванной. В начале разработали схему соединения сливных труб в санузле (унитаз, раковина, ванная, стиральная машина), затем смонтировали весь трубопровод, при монтаже уплотнительные кольца обильно смазывали солидолом, это значительно облегчило соединение труб, уголков, разводов,солидол со временем усиливает герметичность.
Чтобы вывести основную канализационную трубу из дома под равномерным уклоном (три градуса) к септику пробили отверстие в фундаменте на нужной высоте. Затем, после выхода из фундамента, пластиковую трубу диаметром 110 мм. направили под углом 90 градусов, направили вниз под землю, затем на глубине 0,5 метра через соединительный уголок к яме.
Чтобы зимой стоки в трубе не замерзали, использовали специальный утеплитель для канализационных труб. Вместо традиционной выгребной ямы большого размера мы выкопали две глубокие ямы глубиной 2,5 метра, диаметром 1,2 метра, расстояние между ямами около 1 метра. Заранее заготовили колёса от КАМАЗа, которые валяются вдоль автомобильных дорог, брошенные водителями при замене скатов. На одну яму необходимо 7-8 колёс, предварительно колесо надо подготовить, а именно: вырезать большим острым ножом горловину до борта, при этом получается резиновое кольцо диаметром около метра и высотой равной высоте колеса. Начинаем монтировать септик; укладываем первое кольцо на дно ямы, затем по окружности укладываем 5-6 кирпичей, подготавливаем опору для следующего кольца, в такой же последовательности укладываются остальные кольца.
После ввода сливной канализационной трубы в первую яму, соединяем обе ямы пластиковой трубой, соединение должно быть расположено ниже основного входа на высоту колеса. Что бы не резать протектор колёс, желательно ввести трубы в пространство между колёсами, там где ставятся кирпичи. Первая яма используется как отстойник, а при переливе жидкости во вторую яму, жидкость уходит в землю.Эта система дешёвая, простая и надёжная. Необходимо обеспечить подъезд к яме ассенизационной машине. У второй ямы желательно посадить влаголюбивое дерево, это будет дополнительный потребитель влаги. Верх ямы необходимо закрыть крышкой, так как крышка не герметична, то и не образуюется воздушная пробка, поэтому вентиляция ямы не нужна, зловония не наблюдается.